Відома динзайнерка Айріс Апфель, померла у віці 102 років

Будучи людиною похилого віку, вона стала навряд чи модною знаменитістю завдяки своєму зовнішньому стилю, включно з фірмовими великими окулярами у формі сови.

Айріс Апфель, нью-йоркський дизайнер текстилю, світська левиця та самоназвана «геріатрична зірочка», яка стала неймовірною модною знаменитістю у свої 80 років завдяки своєму екстравагантному стилю, померла в п’ятницю у своєму будинку в Палм-Біч, штат Флорида. Їй було 102 роки.

Стю Лозер, речник її маєтку, підтвердив її смерть у своїй заяві, але не назвав конкретної причини.

Місіс Апфель, миттєво впізнавана завдяки своїм фірмовим великим окулярам у формі сови, стала неймовірною зіркою моди. Вона регулярно з’являлася на сторінках стилю New York Times, знімалася в рекламних кампаніях сумок Kate Spade і Coach, була сфотографована Брюсом Вебером для італійського журналу Vogue і була об’єктом документального фільму відомого режисера Альберта Мейслза в 2014 році.

Коли їй виповнилося 90, пані Апфель жонглювала кількома модними лініями, включно з макіяжем, який співпрацював з MAC Cosmetics — косметичним брендом, відомим своїми невибагливими сміливими кольорами — колекцією окулярів для Eyebobs; і кілька ліній сумок, аксесуарів, ароматів і одягу, включаючи колекцію Home Shopping Network . У 2018 році вона написала мемуари під назвою «Айріс Апфель: випадкова ікона».

Її драматичний, еклектичний модний смак завоював захоплення таких дизайнерів, як Ісаак Мізрахі, Джейсон Ву та Дуро Олову. Вона стала символом старіння із зухвалим флером.

«Тільки тому, що ви досягли певного числа, це не означає, що вам потрібно згортатися в клубок і чекати на Жницю», — сказала вона лондонському журналу молодіжної моди та культури Dazed у 2012 році.

До 2005 року пані Апфель мала 42-річну кар’єру як співвласниця — разом із своїм чоловіком Карлом Апфелем — текстильної фірми, яка розробляла тканини для висококласних клієнтів, у тому числі перших леді та кінозірок.

Вона увірвалася на міжнародну модну сцену у 84 роки, коли вже давно залишилася на пенсії з текстильної промисловості, після того, як речі з її особистого гардеробу були виставлені в Інституті костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку.

Гарольд Кода, директор Інституту костюма, попросив місіс Апфель позичити деякі прикраси з її колекції для виставки аксесуарів.

«Це не починалося як показ мод, — сказала одного разу пані Апфель, — але він вирішив, що демонструвати аксесуари поза контекстом не має особливого сенсу, тож він запитав, чи можу я виділити, можливо, п’ять нарядів».

Він розширив експозицію до 82 нарядів і понад 300 аксесуарів. Шоу під назвою «Rara Avis (Рідкісний птах): вибране з колекції Iris Barrel Apfel» продемонструвало зіставлення знахідок високої та низької моди місіс Апфель — наприклад, вінтажні дизайнерські вбрання, що поєднувалися з дивовижною біжутерією; розкішні старовинні китайські мантії, прикрашені химерними товарами з барахолки; і розкішні пальто в поєднанні з горжетками з пір’я та екзотичними дрібничками.

Як написала мистецтвознавець New York Times Роберта Сміт: «До того, як мультикультуралізм було словом, його носила пані Апфель».

Це був перший випадок, коли Met’s Costume Institute відзначив людину, яка не була модельєром.

Її модні пари та безстрашна особистість привернули увагу світу моди.

«Вона має надмірний вигляд. Все трохи надмірно, але все це працює разом», – сказала історик моди Валері Стіл, директор музею Технологічного інституту моди в Нью-Йорку. «Вона навчила нас, що можна бути креативним і фантастичним на будь-якому етапі життя».

Вона нагадала аудиторії, що мода, за своєю суттю, є нестаріючої формою індивідуального творчого вираження.

«Більше — це більше, а менше — це нудно», — часто жартувала репортерам пані Апфель. «Коли ти не одягаєшся, як усі, тобі не потрібно думати, як усі».

Айріс Баррел народилася в Квінсі 29 серпня 1921 року. Її батько був власником магазину скла та дзеркал, а її мати, яка народилася в Росії, керувала бутіком з продажу модних аксесуарів.

Вона стала поділяти любов своєї матері до одягу, але її підліткова фігура була затишною, через що продавщиці дорікали їй: «Чому б тобі не бути стрункою, як твоя мати?» Її рішенням було викурювати до чотирьох пачок сигарет на день, щоб контролювати свій апетит.

У 1943 році вона закінчила художню школу Університету Вісконсіна та погодилася працювати копірайтером із оплатою 15 доларів на тиждень у журналі Women’s Wear Daily після перемоги на конкурсі письменницької премії журналу Vogue Prix de Paris. Вона вирішила залишити журнал, коли зрозуміла, що жінки-редактори «занадто старі, щоб народжувати дітей і йти в декретну відпустку, і занадто молоді, щоб померти».

Пізніше вона працювала на ілюстратора чоловічої моди Роберта Гудмена, який платив їй 35 доларів на тиждень — «більше, ніж усім іншим хлопцям, з якими я гуляла», як вона зазначила.

Одним із чоловіків, з якими вона зустрічалася, був Карл Апфель , якого вона зустріла під час відпустки на курорті в північній частині штату Нью-Йорк. Вона сказала, що він був вражений нею з першого погляду — за винятком її великого носа. Коли він запропонував їй зробити операцію на носі, вона сказала йому «запустити повітряного змія». Йому сподобалася її дівчина, і вони одружилися в 1948 році.

У 1950 році вони створили Old World Weavers, яка спеціалізується на відтвореннях старовинних тканин. Айріс була креативним директором, а Карл керував бізнесом і механікою компанії. Клієнти включали кінозірку, що пішла на пенсію, Грету Гарбо, магната макіяжу Есті Лаудер, фанатка етикету Емілі Пост і першу леді Жаклін Кеннеді, яка на початку 1960-х років дала парі перше замовлення в Білому домі.

Вони завершили дев’ять історичних реставрацій Білого дому, перш ніж продати бізнес Stark Carpet Co. у 1992 році. Вони продовжували працювати консультантами компанії до 2010 року. Її чоловік помер у 2015 році у віці 100 років.

Місіс Апфель заохочувала людей робити сміливі, але відповідні вибори щодо моди та макіяжу, часто використовуючи свій химерний розум, щоб перешкодити поганому смаку.

«Я не можу вказувати людям, як мати стиль. Ні за які гроші не купиш стиль», — сказала вона британському виданню Sunday Telegraph. «Це просто інстинктивно… Ви повинні спочатку дізнатися, хто ви є, і це боляче».